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Eine weitere Methode ist das Anbringen einer Ausgleichsschiene. Sie wird nicht auf der Wand, sondern auf einer Latte montiert, die Sie lotrecht ausrichten. Dazu schrauben Sie die Latte zunächst provisorisch an die Wand, richten sie mit Wasserwaage aus und fixieren sie mit Keilen. Dann ziehen Sie die Schiene an der Latte entlang. So erhalten Sie eine gerade Kante, auch wenn die Wand dahinter schräg ist.

Besonders knifflig sind Rahmen oder kleine Ecken. Hier führt kein Weg an einem gut saugenden Mikrofasertuch vorbei. Tupfen Sie Resttropfen ab, statt zu wischen – Reiben verwischt nur und drückt Feuchtigkeit in die Fugen. Bei Spiegeln im Bad, die oft mit Zahnpasta oder Haarspray verschmutzt sind, hilft ein Tropfen Alkohol im Putzwasser: Er löst Fett und Silikonreste, die sonst graue Schleier bilden.

Die richtige Unterkonstruktion entscheidet über die Optik Statt direkt auf die Wand zu kleben, empfiehlt sich bei unebenen Altbauwänden eine tragende Lattenkonstruktion. Sie gleicht Höhenunterschiede aus und schafft zugleich einen Hinterlüftungsraum, der Feuchtigkeit abführt. Dafür werden zunächst mit einer Laserwaage die höchsten und tiefsten Stellen der Wand markiert. An den tiefsten Punkten kommen Ausgleichskeile oder Distanzstücke unter die Latten, bis die gesamte Konstruktion lotrecht steht. Übliche Lattenstärken liegen zwischen zwei und drei Zentimetern – je nachdem, wie stark die Wand abweicht. Die Latten werden im Abstand von etwa 50 bis 60 Zentimetern vertikal angebracht; an jeder Paneelkante muss eine Latte sitzen.

Fluchten sind die unsichtbaren Linien, die über Kanten, Fugen und Oberflächen hinweggehen. Wenn Wände nicht perfekt gerade sind, fällt jede Abweichung sofort ins Auge. Doch es gibt Methoden, mit denen Sie auch bei unebenen Wänden saubere, gerade Fluchten hinbekommen – ohne die Wand erst aufwendig zu verputzen.

Ein weiterer Punkt ist die regelmäßige Kontrolle der Dämmung: Nach einigen Jahren kann der Kleber verspröden oder sich die Dämmplatte lösen, wodurch ein Luftspalt entsteht, der den Dämmeffekt zunichte macht. Prüfen Sie daher einmal pro Heizperiode, ob die Platte noch fest sitzt und keine Feuchtigkeitsflecken aufweist. Bei alten Heizkörpern mit Rippenprofil kann es sinnvoll sein, die Dämmung mit einer dünnen Alufolie zu kombinieren, die zusätzlich reflektiert – aber achten Sie darauf, dass die Folie nicht die Konvektionsöffnungen am Boden des Heizkörpers verdeckt.

Ein typischer Fehler ist, die Flucht nur auf einer Ebene zu prüfen. Gerade Fluchten entstehen nur, wenn Sie sowohl horizontal als auch vertikal arbeiten. Markieren Sie sich Referenzpunkte mit einem Laser oder mit gespannten Schnüren. Bei unebenen Wänden hilft es, die Schnur nicht direkt an der Wand zu befestigen, sondern mit kleinen Abstandshaltern. So bleibt die Schnur gerade, auch wenn die Wand dahinter wellig ist.

Messen Sie zuerst die tatsächliche Abweichung. Halten Sie eine lange Wasserwaage oder ein gerades Brett an die Wand und messen Sie den Spalt an der tiefsten Stelle. Oft reicht es, den höchsten Punkt zu kennen. Wenn die Abweichung unter einem Zentimeter liegt, können Sie mit einem Ausgleichsputz arbeiten. Bei größeren Abweichungen lohnt sich eine teilweise Begradigung, zumindest in den Bereichen, wo später Fluchten sichtbar sein werden.

In Altbauten sind Wände selten wirklich gerade. Putz wellt sich, Ecken weichen um einen Zentimeter von der Lotlinie ab, und die Decke hängt an manchen Stellen tiefer als gedacht. Wer hier Wandpaneele einfach mit Kleber anbringt, merkt schnell, dass sich Unebenheiten direkt an den Fugen rächen. Die Platten stoßen nicht bündig, Kanten stehen ab, und das Gesamtbild wirkt schief. Die Lösung ist nicht, auf Paneele zu verzichten, sondern die Montage konsequent auf die Gegebenheiten des Altbaus auszurichten.

Wer ohne Abzieher arbeiten möchte, kann mit einem Fensterwischer mit Teleskopstiel für hohe Scheiben oder mit einem speziellen, sehr saugfähigen Tuch arbeiten. Der Nachteil: Die Tücher müssen absolut fusselfrei sein und in regelmäßigen Abständen gewaschen werden, da sie sonst Fett aufnehmen und das Problem nur verschieben. Achten Sie beim Kauf auf eine glatte Webart – Frottee oder weiche Baumwolle eignet sich nicht.

Ein typischer Fehler ist, die Paneele vor der Montage im beheizten Raum zu lagern. When you loved this informative article and you would love to receive more information relating to Miklagaard.no please visit our site. Im Altbau herrscht oft eine andere Luftfeuchtigkeit als Beleuchtung im Wohnzimmer Lager oder im unbeheizten Treppenhaus. Die Paneele sollten mindestens 48 Stunden im Raum liegen, bevor sie verarbeitet werden. Andernfalls arbeiten sie nach dem Anbringen weiter und bilden unschöne Spalten. Auch das Zuschneiden sollte mit einer feinzahnigen Säge und von der Sichtseite her erfolgen, damit die Schnittkanten nicht ausfransen. Bei der letzten Platte einer Reihe wird meist von der Rückseite gesägt – hier ist besondere Vorsicht geboten, denn die Kante bleibt sichtbar.

Beim Befestigen der Paneele an der Unterkonstruktion sollte auf Nägel oder Klammern verzichtet werden, wenn die Wand später spannungsfrei bleiben soll. Besser sind Edelstahlklammern, die in die Nut der Paneele greifen und sie ohne Druck auf die Fuge fixieren. Bei alten Wänden, die leicht arbeiten, hilft es, die Klammern nicht zu fest anzuziehen. Ein kleiner Spielraum verhindert, dass sich die Paneele bei Temperaturschwankungen werfen. An Ecken und Übergängen zu Fensterlaibungen wird außerdem ein Dehnungsabstand von rund fünf Millimetern eingehalten – dieser wird später von einer Sockel- oder Abschlussleiste verdeckt.